ÓLEO DE ARGAN - CUIDADO...

... voce pode estar sendo enganado.

Oleo de Argan, Argan Oil, Oleo de Argan Virgem Desodorizado, Ouro de Marrocos e uma infinidade de nomes que estão em alta no mercado de cosméticos, mas afinal o que é esse produto que está deixando os consumidores alucinados, é um produto milagroso?

Podemos lembrar de várias “modas” que vieram e passaram, exemplo, a ceramida, queratina, colágeno e outros ativos tiveram seu momento de estrelato, e hoje não se fala mais neles,  será esses ativos não funcionam mais?

Vamos falar do produto do momento, o OLEO DE ARGAN:

Primeiramente é bom você observar o seguinte nome, Argania spinosa (Argan) kernel oil, esse é o nome de deverá constar na composição do produto.

O Óleo de Argan é extraído das sementes produzido das frutas (nozes) da árvore de argan. É puro e natural e possui certificado orgânico.

Estas árvores crescem em algumas poucas regiões da África, como o Marrocos, por isso este é um dos óleos mais raros do mundo, graças ao seu pequeno suprimento e área limitada de crescimento, consequentemente com alto custo.

Tradicionalmente o óleo é produzido manualmente: primeiro a polpa é retirada das nozes, que são deixadas ao sol para secar. São utilizadas pedras para abrir as nozes secas para que as sementes possam ser removidas. Em seguida elas são levemente tostadas, para dar ao óleo um sabor rico e agradável. Um pouco de água é adicionada às sementes tostadas que são transformadas em uma pasta grossa, amassadas à mão para extrair o óleo.

Os marroquinos utilizam o óleo de Argan como ativo no tratamento da pele e cabelos háséculos. O óleo, que é rico em ácidos graxos insaturados principalmente Ômega 9 e tocoferóis naturais, se mostra bastante útil na melhora da força e saúde dos cabelos.

Surpreendentemente o Óleo de Argan não tem sensorial oleoso e/ou gorduroso comumente encontrado nos óleos com alto teor de insaturados; por isso se tornou popular em tratamentos reparadores de cabelos danificados.

Ele é excelente para hidratar e melhorar o brilho e maciez dos cabelos.

Como já foi dito acima, é um produto com alto custo, e por esse motivo uma formulação que possua esse ativo na quantidade que ele possa ter um efeito satisfatório não pode ter um preço baixo, portanto aconselho a ter cuidado na hora da compra, pois alguns produtos estão usando o apelo dos benefícios do Óleo de Argan para poder vender, mas na realidade deve ter o percentual de 0,01 % do óleo de argan, devido ao preço que é vendido o produto.

Tome cuidado, pois muitas pessoas estão comprando produtos que contém silicones (muitas vezes diluído), óleos mais baratos que não possuem a mesma eficácia do óleo de argan. Quero deixar bem claro que não estou dizendo que os produtos que utilizam misturas não possuam qualidade, o que estou dizendo é que muitas vezes os produtos trazem um apelo de um ativo e ele é o que menos vem na formula, pois assim ele pode ser vendido mais barato.

Portanto, podemos concluir que o ÒLEO DE ARGAN, é um excelente ativo, desde que utilizado na quantidade correta e de maneira correta.

SHAMPOO, Tudo que voce precisa saber.

No português (Brasil) escrevemos “xampu”, no português (Portugal) se escreve “ champô”, em inglês é escrito “shampoo”, seja qual for a forma de se escrever, ao contrario do que muitos pensam, que o shampoo importado é mais eficaz que o nacional, sabendo avaliar, verificaremos que existem muitos xampus nacionais tão bom quanto, ou até melhores que os importados.
Acredita-se que a palavra xampu veio da palavra “chhamna” (idioma Hindi) e significa “fazer massagem”.
No início era usado sabão ou sabonete para lavar os cabelos, posteriormente os cabeleireiros ingleses aqueciam sabão em água e misturavam bicarbonato de sódio, adicionando algumas ervas para melhorarem o aroma.
No início o xampu e sabão eram bem parecidos, ambos eram emulsões tensoativas (substâncias que alteram a superfície de contato entre dois líquidos) ou seja possuem a função de detergente.
A partir do século XX, as formulas foram se aprimorando até chegar ao nível que está hoje, muita tecnologia, qualidade e ... enrolação de marketing.

O xampu é utilizado para remover óleos, sujeira, partículas de pele, caspa, poluentes ambientais e outras partículas que, gradativamente se acumulam no cabelo e couro cabeludo. O objetivo é remover o acúmulo de sujeira desejado, com a menor agressão e deixando os fios controláveis.

O xampu possui surfactante (substância que diminui a tensão superficial), que, ao limpar o cabelo e couro cabeludo, pode remover os óleos naturais que lubrificam o cabelo.

O xampu limpa a proteção do óleo natural que envolve o fio, esse óleo ou sebo, é secretado pelo folículo piloso e é facilmente absorvido pelo fio de cabelo, formando uma camada protetora, protegendo a estrutura do fio de danos, só que essa proteção tem efeitos colaterais, pois esse óleo também absorve partículas indesejáveis.

Embora, os sabões e detergentes também, possuam surfactantes, eles possuem um alto grau de remoção de óleo, no caso do xampu, normalmente é utilizado uma classe diferentes de surfactante que promovem um equilíbrio, evitando assim a remoção do excesso da oleosidade. Algumas industrias, para baratear o xampu, utilizam surfactantes de qualidade duvidosa, comprometendo o resultado. O xampu “acaba” com o cabelo e a culpa é do creme que não tratou, a coloração que não fixou, o relaxamento que danificou o cabelo, etc.

A maneira que o xampu limpa o cabelo é a mesma  do sabão ou detergente, a superfície do cabelo tem uma “camada” hidrofóbica  e inicialmente a água é repelida e a “sujeira” não sai facilmente com a água.

Ao se aplicar o xampu nos cabelos molhados, os tensoativos aniônicos reduzem a tensão superficial da água, permitindo a remoção das partículas de sujeira do cabelo e couro cabeludo.

Abaixo uma formulação básica de um xampu:

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredient é um sistema Internacional  de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, reconhecido e adotado mundialmente, criado com a finalidade de padronizar os ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos.

Abaixo a função de alguns ativos que compõe o xampu..

Observações:

01 – A aparência do xampu, mais viscoso, aparência perolizada, é simplesmente aparência, não influencia na limpeza dos fios.

02 – A essência do xampu não tem relação com a limpeza dos fios, é apenas estética.

03 – A espuma formada pela massagem do xampu no cabelo e couro cabeludo é puramente estética e sensorial, não tem nenhuma função em limpar os cabelos, é um subproduto de alguns ingredientes.

04 - O Sal (NaCl) é detergente, molhante, espulmogeno, emulsificante, solubilizante, além de dar maior consistencia ao shampoo auxilia na espuma.

        Em contato com a água ele é totalmente dissolvido e não é depositado no fio e além disso, ninguém deixa o shampoo nos fios.
        O sal, como todo componente quimico, em excesso é prejudicial.  No shampoo ele tem baixa concentração além da associação dele com ativos hidratantes. Portanto, o problema de comprar xampu com ou sem sal  é um mito, pois exceto os xampus “free sulfate” (que o custo x beneficio não compensa), todos possuem um sal.

É bom avaliar bem o xampu, pois o marketing, peso do nome de uma marca acabam elevando muito o preço do xampu.

Estive em um salão porte médio e a proprietária, me questionou a respeito do xampu que ela estava usando, pois tinha uma ótima qualidade, mas o preço dele também era muito alto e ela não estava conseguindo repassar o custo para os clientes, então vi na prateleira um xampu (que também eu conheço) que custa a 40% menos que o outro de uma marca famosa. É bom observar que este salão é honesto, pois ele usa aquele produto que está sendo cobrado e não faz como alguns salões que dizem que usam um produto, cobram pelo preço dele e utilizam outro, lesando os clientes.

Peguei uma amostra de cada xampu (o de marca famosa, mais caro, e o de marca não famosa, mais barato), solicitei que a cabeleireira (proprietária do salão) dividisse a cabeleireira da modelo em 2 partes (direita e esquerda), e sem saber qual era o xampu, lavasse cada parte com um xampu.

Durante todo o processo de lavagem, e finalização, ela não percebeu diferença entre os produtos, solicitei que ela repetisse o processo 2 vezes por semana durante 1 mês, para que a avaliação tivesse mais detalhes, o resultado? Não havia diferença entre os xampus, apenas o preço. Ela naturalmente optou em utilizar o xampu, que, mesmo não tendo marketing agressivo, e nem ser marca famosa, ela teria um resultado tão bom quanto, garantido a satisfação dos clientes e consequentemente poderia cobrar um preço mais justo dos serviços onde é utilizado o xampu.

Portanto, cuidado ao utilizar xampus “milagrosos”, o ideal é utilizar xampu ideal para cada tipo de cabelo, ou seja, cabelos coloridos, secos, oleosos, naturais, e etc...

Antes de tratarmos de Condicionador, no próximo artigo descreveremos as funções das principais matérias primas utilizadas nos produtos cosméticos.

Para maiores informações sobre esse assunto, entrem em contato através do email:
contato.efpconsultoria@gmail.com

PESO MOLECULAR, MICRO, NANO

Em continuação ao último post, estaremos tratando de um assunto que é muito comentado:

PESO MOLECULAR

No último curso que eu ministrei, um participante trouxe uma apostila informando que o peso molecular do produto “XXXXX” era 600, esse profissional me perguntou o que era o “600”, perguntei ao profissional o por quê ele não perguntava para o técnico do responsável pela apostila. A resposta foi: “já perguntei e não souberam me informar”.  Muito se fala em peso molecular, mas o que é peso molecular?

O Peso Molecular de um composto químico é calculado através da soma dos pesos atômicos dos átomos (elementos) que constituem o composto, ou seja, é o tamanho da molécula de um composto.
O “u”, uma, ou Da (dalton) é  uma unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa de partículas atômicas (massas atômicas de elementos ou compostos). Ela é definida como 1/12 da massa de um átomo de Carbono-12 em seu estado fundamental. É representada por:
1u=1,660538782(83)x10^-27

Para se calcular o peso molecular é necessário conhecermos a massa atômica de cada elemento químico que compõe a molécula, exemplo:

A fórmula da água é H2O, ou seja,  possui:
2 Hidrogênios e 1 Oxigênio.

A massa do Hidrogênio é 1,00784 u e do Oxigênio é 15,9994 u.
Calculando o peso de uma molécula da água:

H₂O:

(2 x 1,00784) + (1 x 15,9994) = 18,01508 u, ou
18,01508 x (1,660538782(83)X10^-27) kG.

Vamos trabalhar mais um pouco, abaixo está representado uma molécula de Cisteína, bem conhecida de todos, pois é um dos principais aminoácidos que compões a queratina:
Ela possui:

Ø 7 H (Hidrogênio)

Ø 3 C (Carbono)

Ø 2 O (Oxigênio)

Ø 1 N (Nitrogenio)

Ø 1 S (Enxofre)

Multiplicando a quantidade pelo peso de cada elemento teremos:
(H) 7 x 1,00794 = 7,05558
(C) 3 x 12,0107 = 36,0321   
(O) 2 x 15,9994 = 31,9988
(N) 1 x 14,0067 = 14,00067
(1) x 32,065       = 32,065

Totalizando = 121,151818 ou
121,151818 X [1,660538782(83)X10^-27 ] kg

É só fazer as contas, simples, não?

Todo esse trabalho para apenas 1 molecula de cisteina, agora imaginem um produto que possue queratina (18 aminoácidos) e cada aminoacido com vários elementos quimicos, aí esse mesmo produto com ceramidas, mais vários elementos quimicos, isso sem contar a base, e outros ativos que também são compostos por elementos químicos, é uma coisa de louco, e muitos vendedores, técnicos e cabeleireiros ficam questionando qual o peso molecular de um produto, me desculpem a sinceridade, mas essa discussão é perda de tempo, é um assunto que não tiramos proveito.

O que devemos saber é que um fabricante responsável, trabalha o “tamanho” dos ativos de acordo com a utilização do produto, como por exemplo, os produtos destinados “penetrar” no córtex, devem ter ativos com menor peso molecular, agora os produtos destinados a finalização podem ter ativos com peso molecular maior. Não é mais fácil deixar o fabricante de matéria prima e o fabricante de produtos com essa preocupação?


NANO, MICRO, ETC

Muito se fala em nano, micro e é percebido, e com certa frequencia, o técnico, o vendedor, cliente do salão apenas falam porque ouviram falar, e abaixo a descrição dessas medidas:

Ø Metro (m):

Em 1983 (unidade de base ratificada pela 17ª CGPM), o metro foi definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela  luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo. A adoção desta definição corresponde a fixar a velocidade da luz no vácuo em 299.792.458 m/s.

Ø Decímetro (dm)

1 dm = 0,1 m

Ø Centimetro (cm)

1 cm = 0,01 m

Ø Milímetro (mm)

1 mm = 0,001 m

Ø Mícron (µm)

1 µm = 0,000001 m

Ø Nano (n )

1 n = 0,000000001 m

Na minha opinião é mais importante eu utilizar um produto, com um procedimento que realmente de resultado e meu cliente fique satisfeito, do que ficar esquentando a cabeça com esses detalhes.

O assunto de pH, Peso Molecular, de Medidas, é bom termos uma idéia do que é, mas tem muito mais assuntos para nos preocuparmos, como por exemplo estudar os ativos e suas funções,  saber como age cada ativo de alisamento, saber como age uma coloração, descobrir o por quê? uma coloração não fixa, isso sem depender de marca. Esses assuntos serão postados futuramente.

Recebi alguns e-mails solicitando mais informações sobre Shampoos, e como foram vários e-mails sobre o mesmo assunto, o próximo artigo será sobre SHAMPOO, inclusive será apresentado uma fórmula, onde será detalhado as matérias primas e suas funções.

Caso queiram, podem entrar em contato pelo email contato.efpconsultoria@gmail.com.

pH, AMINOÁCIDOS, ELEMENTO QUIMICO, ÁTOMO

Ao apresentar algum produto, a primeira pergunta é: “Qual é o pH do produto?” e “Qual é o peso molecular do produto?”. É percebido que a pessoa que perguntou não tem a mínima idéia do que está perguntando, e o pior é a resposta que é dada, pois a pessoa que está respondendo também não sabe. Eu estava assistindo um curso sobre tratamento capilar e o “técnico” respondeu que o shampoo dele possuía pH = 8 para poder “fechar” as cutículas. Outro disse que o peso molecular do produto dele era 100, e assim por diante...

A ideia desse artigo é trazer algum conhecimento básico, para você profissional cabeleireiro e também para o cliente do salão, possa ter condições de não ser enganado com informações erradas.

Antes de começarmos a falar de pH, peso molecular, temos de começar pelo início:

ÁTOMO:

É a menor partícula de um elemento. O átomo é composto de um núcleo central contendo prótons (com carga positiva) e nêutrons (sem carga). Os elétrons (com carga negativa e massa insignificante) revolvem em torno do núcleo em diferentes trajetórias imaginárias chamadas órbitas.

ELEMENTO:

Elemento é uma substância feita de átomos de um tipo.

MOLÉCULA:

Uma molécula é formada quando átomos do mesmo ou diferentes elementos se combinam.

A molécula é a menor partícula de uma substância que pode normalmente existir de maneira independente.

Exemplo:

Dois átomos de oxigênio se combinam para formar uma molécula de oxigênio [O2].

Um átomo de oxigenio se combina com dois átomos de hidrogenio para formar uma molécula de agua [H2O].

AMINOÁCIDO:

É uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, e nitrogênio unidos entre sí de maneira característica. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre.

Os aminoácidos se unem através de ligações peptídicas (é uma ligação química que ocorre entre duas moléculas quando o grupo carboxilo de uma molécula reage com o grupo amina de outra molécula, liberando uma molécula de água), formando as proteínas. Para que as células possam produzir suas proteínas, elas precisam de aminoácidos, que podem ser obtidos a partir da alimentação ou serem produzidos pelo próprio organismo.

PROTEÍNAS:

São compostos orgânicos de alto peso molecular, são formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Representam cerca do 50 a 80% do peso seco da célula sendo, portanto, o composto orgânico mais abundante de matéria viva.

A mais conhecida é a Queratina, ela é uma proteína fibrosa porque a sua estrutura tridimensional lhe confere características especiais: microfilamentos com resistência, elasticidade e impermeabilidade à água.

Mesmo mortas, as camadas de células queratinizadas detêm os micróbios e impedem a desidratação das células que estão logo abaixo. Isso ocorre porque a queratina é impermeável à água. Além disso, essas células mortas impedem que o atrito prejudique as células vivas servindo-lhes de barreira. É formada de proteína impermeabilizante.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CABELO:

O cabelo é composto basicamente por:

Carbono = 45%

Oxigenio = 28%

Nitrogenio = 15%

Hidrogenio = 6,5%

Enxofre = 5,2%

Outros elementos = 0,3% (Ca, Mg, Sr, B, Al, Si, Na, K, Zn, Cu, Mn, Fe, Ag, Au, Hg, As, Pb, Sd, Ti, W, Mo, I, P, Se)

pH:

A concentração de íons de hidrogênio em soluções aquosas é que indicam o pH, esses valores podem ser muito altos (10M) até valores muitos pequenos (10^-14  M). Para simplificar a expressão, utilizamos uma notação logarítmica e para indicar a concentração de íons hidrogênio em uma solução, utilizamos o pH, definido como:

pH = log 1/[H⁺]  ou   pH = -log [H⁺]

Ex: Uma solução cuja concentração de H⁺ é 10^-4 M tem pH =  4.

• Em uma solução neutra, [H⁺] =  [OH^-]  = 10^-7M;
• Uma solução é ácida se [H⁺] > 10^-7M  ( e, portanto, pH<7)
• Uma solução é básica se [H⁺] < 10^-7M  ( e, portanto, pH>7)

Resumindo, o pH (Potencial Hidrogeniônico) é um valor que varia de 0.0 a 14 e mede a acidez ou alcalinidade de uma substância líquida. Portando o fio de cabelo em si, não possui pH (o fio é sólido), as camadas dos cabelos e do couro cabeludo são levemente ácidos, com pH entre 4,5 e 5,5, e só são balanceados dentro desta faixa. Com o pH alto (alcalino), os fios incham e a cutícula e a epiderme abrem. Com o pH baixo, os fios contraem e a epiderme fecha hermeticamente, inibindo nos cabelos.

Muitos profissionais ficam questionando o pH dos produtos, agora algumas perguntas: Como é que um profissional trabalha com o pH no salão? O que o profissional cabeleireiro ira fazer com um shampoo que possui a indicação no rótulo de pH=7,0 e o que ele irá fazer com outro shampoo com pH = 7,5? Como é que o profissional faz para fazer os cálculos para equilibrar o “pH do cabelo” com o shampoo, com o condicionador? E o pH da água em seu salão, é levado em conta? E a temperatura de seu salão? Voce possui um peagâmetro Se você respondeu positivamente as perguntas,  faz todos os cálculos acima,  você esta de parabéns e seu salão é um mini laboratório e é importante você conhecer em detalhes o pH de cada produto, agora para os profissionais que não possuem um laboratório em seu salão, como é que é feito os procedimentos em seu salão sem se preocupar com o pH?

A resposta é simples, basta seguir a orientação do fabricante do produto, ou seja, após usar um produto alcalino (alisantes, coloração, descoloração, shampoo anti resíduos, etc.) deve-se utilizar produtos ácidos (condicionador, reconstrutor, mascara, etc), preferencialmente utilizando produtos da mesma marca, agindo assim, você pode ter certeza que terá um cabelo tratado, com o pH equilibrado e não ficou se preocupando com o pH, deixa que os farmacêuticos e químicos das industrias esquentem a cabeça com o pH.

(continua...)

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ANATOMIA CAPILAR

Os cabelos são fibras naturais, formadas por células mortas queratinizadas. Elas se formam dentro de uma estrutura localizada na derme, chamada folículo piloso.

Na base do folículo piloso encontra-se o bulbo capilar, ou raiz do cabelo, onde fica a papila, responsável pela nutrição do bulbo. Lá também estão as células germinativas, cuja reprodução dá origem à queratina, proteínas que constitui o fio de cabelo.

Ligada aos folículos pilosos, encontra-se a glândula sebácea. É ela quem produz o sebo, responsável pela lubrificação dos fios e do couro cabeludo. Na superfície do coro cabeludo, existe um manto protetor, formado pela secreção das glândulas sudoríparas e sebáceas.

Cada folículo piloso produz apenas um fio de cada vez. Normalmente, o ser humano possui em média, cerca de 90 mil a 150 mil fios de cabelos. Embora o cabelo sempre tenha sido considerado fundamental para a aparência das pessoas, os estudos específicos não são muito antigos, não houve interesse da comunidade científica no estudo aprofundado do cabelo. Hoje, ainda existem grandes lacunas no que diz respeito à estrutura e função dos vários componentes morfológicos do cabelo. Isso ocorre porque a estrutura do cabelo é muito complexa, dificultando a análise e a compreensão de todas as suas propriedades.

FOLÍCULO PILOSO:

O folículo piloso é uma invaginação da epiderme, que se apresenta com uma dilatação terminal. Aloja um fio de cabelo, e seus principais elementos são:

Haste:

No corpo humano, as células que mais se regeneram são as do folículo piloso (a raiz dos cabelos). Depois de se terem multiplicado na matriz, estas células transformam-se rapidamente, alongam-se, tornam-se rígidas e unem-se umas à outras. Pouco a pouco o seu núcleo desaparece, nessa altura as células estão "mortas" e constituem a haste.

Músculo Eretor:

O músculo eretor é responsável pela inclinação do fio de cabelo, e se encontra na porção inferior do folículo.

Glândula Sebácea:

Uma ou mais glândulas sebáceas estão associadas ao folículo e fornecem ceras e substâncias graxas que lubrificam o fio e a pele

Bulbo:

Porção dilatada na extremidade inferior da raiz do pelo. Encontra-se exatamente acima da papila, tem formato largo em sua base e se afina à medida que se aproxima da superfície da pele. O bulbo é nutrido pela papila.

Papila Dermal: Localizada no interior do bulbo, por absorver nutrientes é a responsável pelo ciclo folicular.

Vasos Sanguíneos:

Fornece substâncias essenciais para o crescimento.

Glândula Sudorípara:

Libera o suor, regulando a temperatura orgânica.

PELOS:

Pelos são apêndices filiformes de origem dérmica e formados por queratina, que revestem a pele dos mamíferos, fornecendo-lhes proteção contra as diferenças de temperatura. Ou, tão só, são hastes queratinizadas formadas pelo folículo piloso.

O cabelo é considerado uma modificação córnea das Células Epidérmicas. O ciclo do cabelo tem três fases distintas que são a Anagênica, Catagênica e Telogênica.

Ciclo do Folículo Piloso

Um fio de cabelo normal dura muitos anos e passa por três fases distintas: fase anágena, fase catágena e fase telógena. O ciclo de crescimento não é sincronizado em todo o cabelo. Todos os dias, alguns fios cairão e novos começarão a crescer. 

Fase Anágena   (crescimento)

Essa é a fase de crescimento do cabelo, a duração da atividade dos folículos varia conforme a raça, região, estação climática e idade. Pode durar de 3 a 7 anos. Aproximadamente 90% do cabelo esta na fase anágena. Os fios estão na fase de crescimento ativo e são muito sensíveis a alterações nutricionais e químicas.

Fase Catágena (repouso)

Esse é o estágio mais curto de vida e dura somente algumas semanas. O crescimento pára e a parte mais profunda do folículo piloso torna-se mais curta, ficando mais próxima da superfície do couro cabeludo. Nessa fase encontram-se 1% dos folículos.

Fase Telógena (repouso e ligação à fase anágena)

Durante a fase telógena, o cabelo entra em repouso e não cresce durante um período de 3 a 4 meses. Um adulto comum apresenta aproximadamente 10% a 20% dos cabelos do couro cabeludo na fase telógena. Ao final da fase telógena, os fios podem cair. Mas antes disso ocorrer, um novo fio de cabelo na fase anágena usualmente começa a crescer.

Divisão do Cabelo

A haste do fio de cabelo é constituída por vários componentes e os principais são:

Medula – É a parte central do fio. Há fios de cabelos que não possuem medula, não modificando em nada sua estrutura. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Influi muito pouco sobre o comportamento físico e químico do fio.

Córtex – Parte mais volumosa, compõe cerca de 70% da esmassa do fio de cabelo. É formada por estruturas fibrilares denominadas micro e macro fibrilas e por outros componentes, entre eles as glândulas de pigmento (melanina) responsável pela cor dos cabelos.

Cutícula – Camada externa do fio de cabelo que se divide em camadas que, sobrepostas, protegem a estrutura. Por ser transparente nos permite ver a cor do fio do cabelo. A cutícula sofre agressões externas pelo clima, poluição, por ações como escovar, pentear, e transformações químicas (alisamento, permanente, colorações, etc). Sua composição básica é feita de aminoácidos (ceramidas e ácidos graxos essenciais) e minerais. É responsável pelo brilho, maciez e pela proteção dos fios.

As PROPRIEDADES DO FIO DE CABELO estarão detalhadas no módulo de tratamento, coloração e transformação.

Na próxima postagem falaremos sobre conhecimentos gerais (pH, peso molecular, etc), confiram...

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APRESENTAÇÃO DO PROFISSIONAL

Imagine a situação:

Você vai a um salão para colorir o cabelo, e a cabeleireira que irá colorir seu cabelo está com o cabelo horrível, cheio de manchas e desbotado, você confiaria em entregar seu cabelo para ela?

Muitas vezes o cliente é “espantado” por alguns itens que não é percebido pelo profissional, ao visitar salões fui relacionando algumas atitudes, ações e maneiras que se observadas, serão um diferencial em seu salão:

01 – POSTURA – A posição correta do corpo, enquanto trabalha. O cabeleireiro trabalha em pé, usar sapatos confortáveis, cuidar dos pés, pernas, tratando-os adequadamente e oferecendo repouso aos mesmos.

02 – HIGIENE PESSOAL – Parece brincadeira, mas ao adentrar em alguns salões, senti um forte cheiro de suor e percebi que era do profissional. Portanto é bom lembrar que é através dos poros que eliminamos as toxinas do organismo e mantendo os poros limpos, poderemos minimizar os odores da transpiração, e se for o caso mais de um banho por dia. Cuidar também com o desodorante/perfume, muitas pessoas são alérgicas, o ideal é usar desodorante neutro. A falta de asseio é uma ótima receita para perder clientes.

03 – HÁLITO – O cabeleireiro trabalha próximo ao rosto do cliente e por isso todo cuidado deverá tomado para evita-lo. Se for o seu caso, procurar um médico ou dentista a fim de que possa ser diagnosticado a causa (estomago, sinusite, dente, etc) e o problema seja resolvido. Evitar comer alimentos que possuam forte odor (alho, cebola, etc) antes do trabalho, escovar os dentes ao menos 3 vezes ao dia, isso também auxiliara a evitar o mau hálito.

04 – CABELOS - Os cabelos devem estar bem tratados, cuidados, bonitos e saudáveis, especialmente cabelos coloridos, descoloridos e/ou com químicas, cuida.

Corte, cor, descoloração, química e penteado que combine com você, com seu biotipo, pois assim o cliente observará que você entende de estética. Lembrar sempre que um corte, uma cor de coloração que ficou excelênte na sua amiga, pode não ficar bem em você. Quem tiver barba/bigode, tê-los bem feito.

05 – VESTUÁRIO – O vestuário deve ser adequado a diversas situações, como clima, nível social dos clientes, idade do profissional, e estrutura física, sem preconceito ou critica, o profissional deve levar em conta a estrutura física e a roupa mais adequada, a vestimenta deve ter harmonia entre a pessoa e a roupa que ela usa. O importante não é usar roupas exclusivas, de grife, caríssimas, o importante é usar roupas bem talhadas e cuidadas passando a impressão de bom gosto e seriedade.

Alguns profissionais utilizam roupas que deixam os designers de “abada” de carnaval com inveja devido as “combinações” de cores, ou usam roupas amassadas, manchadas, o ideal é usar roupas padronizadas do salão, se não for possível, use roupas simples, pois estarão mais próxima do bom gosto.

O que vemos em revistas, desfiles, TV, etc.., passam por um preparo antes da aparição, além de muitas vezes serem modelos profissionais com corpos “perfeitos”, por isso nem sempre pode ser usados por qualquer pessoa.

06 – MÃOS – O cuidado com a limpeza e maciez é fundamental, pois elas tocarão seus clientes, elas são seus instrumentos de trabalho. Imagine uma unha suja, ou uma mão com algum odor desagradável, ou uma mão áspera tocando o rosto de seu cliente.

07 – CAMINHAR - Devemos caminhar como se estivessemos caminhando sobre uma linha reta desenhada no chão, o pé direito sempre em cima da linha e o esquerdo ao lado. Cuidado com o balanço exagerado dos braços. Caminhar com calma, firmeza e naturalidade, não correr dentro do salão.

08 – SENTAR -  Sentar de maneira errada causa problemas a saúde, além de não ser elegante. Evitar debruçar sobre algum móvel (mesa, balcão, etc). E cuidado ao cruzar as pernas.  

 09 - FALAR - A forma mais comum de comunicarmos  é através da fala, a comunicação é um fator importantíssimo para o êxito profissional e pessoal. A união da fala com os gestos causará uma boa ou má impressão ao nosso cliente. Portanto seja claro, natural e espontâneo. Modere seus gestos. Fale  fácil de maneira que seja entendido, use voz natural, simples e sem gritar. Utilize o “senhor”, “senhora”, “você” para as pessoas certas. Procure falar o nome das pessoas. Evitar gírias e expressões com duplo sentidos.

O cliente se preocupa com o cabelo?

Esse será o assunto da próxima postagem.

OBS. Recebi e-mails perguntando quando postarei sobre produtos, coloração, relaxamento e outros assuntos. A resposta é que estamos começando do início, com algumas dicas do dia a dia do salão, pois o objetivo de desse blog é oferecer um auxilio para conquistar clientes  e mante-los, e na próxima postagem será iniciado essa parte ligada a cabelo, produtos e procedimentos.

OS 5 PILARES QUE O CLIENTE MERECE

“ Com seus clientes você, profissional cabeleireiro, tem que superar todos os seus concorrentes em atendimento e serviços.

Dê a eles o que eles merecem: alta qualidade em ATENDIMENTO. ”

Quais são os 5 pilares?

O que esses pilares querem nos dizer?

1 – Paixão

      Não podemos apalpar ou ver a paixão, ela é vivida, ela é sentida.

       Quando colocamos paixão naquilo que fazemos, nós superamos obstáculos, rompemos barreiras, podemos deixar marcas e atingiremos patamares cada vez mais elevados.

       

2 – Conhecimento

       O que conhecemos? Quanto conhecemos? Como conhecemos? De quem depende o conhecimento?

        O nosso conhecimento depende exclusivamente de nós, basta procurarmos. A medida que aumentamos nosso conhecimento, passamos a transmitir mais segurança aos nossos clientes. Não esquecer que os instrumentos musicais necessitam de constante afinação.

3 – Comunicação

       De que adianta termos conhecimento se não o comunicarmos? A comunicação pode ocorrer verbalmente ou de maneira corporal. Devemos usar a nossa comunicação a fim de transmitir segurança, simpatia e profissionalismo ao nosso cliente, portanto converse com ele, explique o procedimento e produtos que estiver usando.

4 – Cordialidade

       O significado original da palavra cordialidade é a qualidade do que é referente ao coração, afetuoso, afável. Uma pessoa cordial é movida pela emoção, e não pela razão.

        Para criar uma relação de confiança, conquista e parceria é extremamente importante ser gentil para com os clientes. Nós colhemos aquilo que plantamos.

5 – Atitude

      A atitude é uma escolha que depende apenas de nós, não adianta possuirmos paixão, conhecimento, sermos comunicativos e cortes, se não colocamos em prática.

      Desde que nascemos temos de fazer escolhas a todo o momento, e depende de nós prestar atenção a elas para sabermos escolher atitudes positivas e não correr o risco de não fazer nada.

Que tal falarmos de nossa imagem?

Esse é o assunto do próximo artigo.